1 Semana pasa rápido.

Y tanto... me fui un lunes y hoy viernes ya estoy de nuevo en Madrid. Como una semana no da para mucho... y menos de lunes a jueves que cuando en la mayoría de los países árabes se trabaja (el fin de semana es viernes - sábado), voy a utilizar esta entrada para responder a un comentario que me han dejado en la entrada anterior:

- Cosas que ver: pocas, Bahrein es una isla muy muy pequeña y apenas tiene cosas que ver. El conocido circuito de F1 se ha convertido es uno de los reclamos turísticos del país junto con sus rascacielos y su gran Mezquita, que no he estado pero espero volver a echarla un vistazo. También sé que existe un árbol muy famoso en mitad del desierto que nadie explica porqué puede vivir porque por mucho que han buscado no han encontrado agua, ni restos, cerca.

- La comida: pues igualita que en el resto de los países árabes. Hummus, Dátiles hechos y rehechos de mil maneras, ducles de hojaldre (Baklawa, Halwah...)...

- Vida diaria: Bahrein es un país donde la convivencia con una persona occidental está bastante bien aceptada ya que existen muchísmos ingleses y americanos trabajando allí. Sí es cierto que existe una gran diferencia entre "trabajadores" y "jeques" ó "moros con pasta"... siendo los segundos bastante sobervios sobre todo con los Indios, Chinos, Malayos... que existen en gran medida como población inmigrante.

Nada más... tampoco puedo contar mucho más porque he estado sólo 3 días completos allí... vuelvo en enero así que ya os iré contando. Todas las fotos las he puesto aquí.

Ahora en Bahrain...

Pues nada, ahora toca Bahrain. Casi es un viaje "fantasma", llegué el lunes y me voy mañana jueves por la noche para llegar a casa el viernes por la mañana. A esta pequeña isla bien puedes llegar desde Londres o vía Doha (Qatar)... de vuelos directos desde Madrid nada de nada. La capital es Manama y viven algo más de medio millón de personas.

Al estar en el hemisferio norte se supone que aquí es invierno, su invierno. Esto es, unos ventipocos grados durante el día y fresquito por la noche. Y no llueve nunca, un lugareño me confesó el primer día que había llovido no hace mucho durante "3 minutos", un record. A la hora española hay que sumar 2 horas más y su horario laboral es continuo, es decir, más o menos de 7 de la mañana a 3 de la tarde y para casa.

Como aquí sobra la pasta por todos los lados, no existen los impuestos sobre el sueldo de los trabajadores. Ahora es el momento en el que tod@s teneis que pensar en cuanto cobras ahora y cuanto cobrarías si el gobierno no te retuviera el 15% - 20%.

Existe una inmigración muy grande actualmente, sobre todo de indios... que son tratados como una casta inferior. Y el paisaje, pues como la mayoría de los países árabes, desierto con una excepción, hay rascacielos a puñaos... y muchísimos que están construyendo en este momento. Os pongo un par de fotos para que os hagais a la idea.

Fotos.

Aquí dejo las fotos del viaje mientras esperamos, por un lado las vacaciones que ya queda menos, y por otro dónde será la próxima aventurita.

Swazi Candles y... para casa.

Swazilandia no da más de sí. Sólo queda la presentación de la "Swazi Candles", que como la fábrica de cristal, es de parada obligada para compras. Está también, como nó, cerca de Ezulwini Valley, más concretamente, en la carretera del "Pick'n Pay" en el cruce hacia el "Malandelas Restaurant" si cogemos dicha carretera dirección Manzini. ¿Especialidad? Velas de todos los tamaños, formas, colores... y jabones de todos los olores. Son todos artesanales, ves el taller desde la pequeña tienda que tienen, y son bastante agradables a la vista. "Lights for Africa" (luces para áfrica) es su lema. Otra cosa, que se me olvidaba, si alguna vez parais por aquí, existe un "lodge" en la misma zona que se llama algo así como "Northern Soul", lo llevan unos Navarros, y según unos chicos de la embajada de Mozambique que conocimos, está bastante bien.

Y bueno, pues esto es todo lo que hemos vivido por aquí. Sólo queda que el avión-tetera de SwaziAirlink y Luftansa vuele como es debido y a casa. Si alguna vez quereis conocer a los Swazis, este pueblo tan especial, ya sabeis donde encontrarlos.

El mercadillo.

En Ezulwini Valley, enfrente del casino y flanqueado por sendos campos de golf existe un mercadillo típico para llevarte alguna cosilla es este país. Debe ser conocido porque siempre está lleno de autobuses con extranjeros. De estas cosas se puede contar poco la verdad, los precios son un poco más carillos (partiendo de la base que aquí todo es muy barato) pero si te ven que renqueas y que no te convence mucho ellos mismos te bajan el precio... es un regateo rápido. También hay niños vendiendo alguna cosilla que otra... para estos casos, personalmente sigo el consejo de una gente española de la embajada de Mozambique que conocimos el fin de semana pasado, es preferible dar algún caramelo o una barra de chocolate en vez de comprar algo a un niño. Si alguno es atrevido, en vez de dinero puedes intercambiar ropa, jabones, colonias, zapatillas... etc. todo esto son artículos de lujo que a veces son preferibles al dinero.

Ngwenya Glass Factory.

O lo que es lo mismo, la fábrica de cristal de Ngwenya. Éste lugar está a unos 5 minutos de la mina que presentamos en la anterior entrada y puede ser un buen complemento a una excursión de un día. Si se va entre diario creo que uno además de hacer alguna compra puede ver cómo hacen el cristal ya que emplean el "soplado". Es uno de los lugares más conocidos de Swazilandia y para los turistas punto obligado de parada. Se puede comprar de todo, desde una cristalería entera (a ver como cojo... la metes luego en el avión) a unos animalitos de cristal de 35 - 40 E la unidad muy curiosos. En el complejo también uno puede encontrar tiendas con típicos souvenirs africanos y un bar. Conclusión, no tiene mucho pero aquí todo el mundo te dice si has visitado la fábrica...

Por cierto, Ngwenya en swazi significa "cocodrilo".

Ngwenya old mine.

La antigua mina de Ngwenya está en el oeste del país. Se puede acceder desde Mbabane por la autopista MR3 hacia el paso fronterizo de Oshoek a unos 20 min como mucho de la capital. La entrada cuesta 25E, incluyendo una pequeña explicación del paraje. Además también existe un pequeño museo donde se puede uno hacer idea de la historia, los utensilios que se utilizaban... etc.

Se trata de una mina a cielo abierto donde se obtenía hierro, bueno, no exactamente. La mina permite obtener un mineral a partir del cual, una vez se expone a altas temperaturas, obtener hierro que era exportado a Japón y Noruega por barco. De ahí que, según el guía, los Toyotas sean bastante baratos en Swazilandia. Presumen de que es la mina más antigua del mundo y luego... pues como todo, la globalización salvaje que hizo que debido a los costes que suponía exportar el metal se cerrase en la década de los 70. La tierra de la zona es muy muy roja de ahí que también fuera y es utilizada por los swazis en su ceremonia del "Reed Dance", cuando el rey elige una nueva esposa, a finales de Agosto principios de Septiembre.

Una vez se visita la mina, uno puede darse una vuelta por la fábrica de cristal de Ngwenya que está a escasos 10 minutos. Cristal elaborado a mano muy famoso por estos lares.

Las "Driving Schools".

Ya demostré el otro día que aquí tambien hay radares y que, por el factor causa-efecto, hay multas. Lo que no sabíamos es que la cantidad a pagar es siempre la misma, es decir, 65E ya vayas a 100, 120, 150, te saltes uno, dos, tres semáforos... esto es lo que aquí se llama "asumción de culpabilidad", es decir, asumes que has violado la ley, te arrepientes, pagas y p´alante. Eso sí, hay una cosa para la que no son condescendientes y es si vas bebido encarcelándote casi en el acto.

Hablando del tráfico, también hay un truquito que nos han contado si se viaja a Mozambique. La policía de allá, al igual que muchas en África si te paran te requisan el carnet de conducir buscando que les "untes". Solución a esto, hacer una fotocopia, compulsarla en una oficina de policía de Swazilandia y si te piden el carnet das la fotocopia... y si se lo quedan, pues na... más fotocopias.

Y para demostrar que aquí el tema de la conducción es sagrado, aquí dejo unas fotejos que tomó la prima de mi compañero que nos visitó hace unos días. Están hechas en Ezulwini y las autoescuelas se pueden ver desde la carretera... lo que no sabemos es si habrá clases teóricas. Clases prácticas si, con un coche antiguo y con una pequeña "L" de cartón o de chapa, digno de ver.

La Swazi Bandera.

Pues esta es la bandera de Swazilandia que puebla, camisas, camisetas, pegatinas en coches, bufandas, ... y todo aquello a lo que se le pueda inlcuir la palabra "Swazi" delante. Es decir, de la tela de la bandera puedes encontrar pareos para la playa, camisas, faldas... e incluyo bañadores. El adorno central, el escudo, se llama Lihawu y simboliza el típico escudo utilizado por la tribu (los bantúes) que mayoritariamente pueblan este lugar.

Existe otra tela que causa furor, pero en vez de azul, en rojo con la cara del rey, S.M. Mswati III. Es tan curioso este país que te puedes encontrar desde una persona vestida a la última moda europea como a un swazi de verdad con sandalias, el pareo rojo, y las típicas plumas de color, generalmente rojo, clavadas en el pelo.

Echarle un ojo a la historia que tiene su miga. Además en breve hay elecciones, y como en muchos otros lugares, te tienes que preinscribir para poder votar... se elige un parlamento que legisla, pero luego el rey hace lo que le da la gana porque él lo vale.

Piggs Peak Casino.

Una de las cosas que más familla tiene en este país es el Casino de Piggs Peak, que como su nombre indica está en Piggs Peak, a una hora más o menos de Mbabane. Es triste decirlo, pero tienen reservado el derecho de admisión y si eres blanco no tienes problemas en entrar. Luego encima es que no tiene nada, eso sí, está al lado de las cataratas de las que ya hablé en otra entrada... pero lo que se dice casino espectacular... 4 máquinas mal puestas. Encima para jugar te la clavan, tienes que comprar obligatoriamente una tarjeta electrónica que luego vas cargando según la cantidad de dinero que quieras gastar... no es cara, pero pagar por obligación no mola. Además, las máquinas cuando te dan es poco y mal (lo que pasa siempre... ;-P).

El plan es, cogerte una habitación en el hotel y dejarte el sueldo en las máquinas porque aparte de las cataratas la zona es bonita sí, pero no hay muchas cosas que ver y el hotel tiene pista de costar una pastaaaaa. Lo dicho, que tiene fama por la página web que tiene el casino porque por otra cosa...eso sí, en las zonas para extranjeros y guiris está anunciado más que de sobra.

Por cierto, hoy nos hemos encontrado con un médico cubano, que nos ha estado contando que Cuba y Swazilandia tienen un acuerdo por el que médicos cubanos vienen a trabajar a "echar una mano" ante el déficit de médicos que hay. A perro flaco todo son pulgas.

Las Swazi Villas.

Lunes, poco que contar, así que aprovechando el día insulso que hemos tenido por aquí os dejo una fotito de las "Swazi Villas" o lo que es lo mismo, el complejo donde nos tienen alojados. Son 18 casitas como la de la fotografía que bien puedes alquilar para tí solo o para compartir. Todas las villas disponen de varias habitaciones desde la más cara (King Suite) hasta la más barata (Standard Queen). Los precios, pues ni idea, nos buscaron el alojamiento desde España, pero tiene página web por si alguno le interesa hacer turismo a 8000 kilómetros de la península.


Hoy también nos hemos enterado de que en este país existe una tasa de paro del 50%, pero por ley, todo swazi tiene derecho a un trozo de tierra para cultivar que es dada por el rey. De hecho, dicho por gente de aquí, se pueden conseguir hasta 2 cosechas por año lo que no explica cómo el programa mundial de alimentos trabaja por esta zona. Resulta una paradoja el saber que hay tanto paro cuando hay terreno para ser trabajado. Aquí ya cada uno que saque sus propias conclusiones... El apunte biológico de hoy; el animal que más muertes causa cada año es el hipopótamo, no es tan dócil la criatura que comía bolas y anunciaba pañales de niños.

La Swazi Village.

La verdad que en Swazilandia el hacer algo los domingos está complicado porque nadie trabaja y apenas nada está abierto, incluyendo los restaurantes. Por eso, y por toparnos con que el parque natural que queríamos visitar era previa reserva, ha hecho que acabemos visitando la "Swazi Village", o lo que es lo mismo, la reserva natural de "Matenga Falls" (las cataratas Matenga) situada en el Ezulwini Valley.

Se trata de un poblado típico Swazi, un pequeño fuerte defensivo ante los depredadores donde vivía únicamente una familia. Por 130 E, lo más caro que hemos visto por aquí, te explican un poco su historia, cómo quien los verdaderos jefes del poblado eran el "Hombre" y su "Madre". Es curioso saber que una vez uno se casaba, debían proporcionale 17 vacas la familia de la mujer, y que podía tener tantas mujeres como pudiera mantener. Una vez en la cabaña, donde dormian separados hombres y mujeres, si uno deseaba intimar con su esposa no tenía más que tocar con un palo uno de los pilares de la cabaña y listo, así, sin invitar a una copilla ni nada. Otra cosa curiosa era que, si uno se debía volver a casar, su esposa siempre debía ser más joven que su primera esposa (porque son una tribu pero tontos no) y si daba la casualidad que una envenenaba a la otra o la mataba, era llevada a la "montaña del sacrificio" esto es, un rico altísimo desde donde se la despeñaba. Lo que digo, muy curiosa la cosa.

Allí mismo, también se pueden ver las "Matenga Falls", unas cataratas dignas de ver despúes de un pequeño paseo, de hecho, uno se puede bañar pero bajo su responsabilidad.

Las SwaziMultas.

Ir con un Polo blanco por la única swaziautopista de todo el swazi país, con un swazimapa de camino a la swazifrontera para entrar en Sudáfrica, a 95 swazikilómetros por hora en una zona con un swazilímite de velocidad de 80 swazikilómetros por hora y que te cazen los swazimaderos con el único swaziradar de todo el puñetero swazipaís. Te hagan bajar del swazicoche para que veas que efectivamente el swaziradar marca los 95 swazikilómetros pero sin enseñarte la swazifoto porque aquí el swaziradar no tiene swazifotos ya que es una swazipistola que te caza, tu te lo swazicrees y punto; "sí señor swazipolicía, sí". Y que te digan los swazimaderos que tienes que ir a la swaziestación de policía a pagar, cuando dicha swaziestación no es más que otro swazicoche aparcado a escasos dos swazimetros donde un swazimadero con una swazicaja registradora te emite la correspondiente swazimulta y te entrega el swazirecibo previo pago de 64E (5 euros), no tiene precio. Sólo dieron swaziganas de volver a swazipasar por el mismo sitio.

Kruger Park 2.

Una vez dentro del parque ya dije que existen muchos sitios donde alojarse, desde un camping normalito a algo más caro. Nosotros lo reservamos con pocos días de antelación, además eran vacaciones en Sudáfrica que no lo sabíamos, total, que nos ha salido la broma por unos 500 euros por cabeza en el "Lukimbi Lodge", está claro que si volvemos no llevaremos el mismo plan. Eso sí, es un lujazo. Un complejo de madera con pequeñas cabañas de hasta dos personas unidas todas ellas por un pasillo elevado anti-visitantes, sí, no es broma, por la noche un tío te acompaña allá donde vayas con una linterna no vaya a ser que aparezcas con una extremidad menos. Como será la cosa que el primer día te cogen el coche y te lo aparcan como en una especie de "fuerte" para coches.

El paquete de "fin de semana" suele ser lo siguiente: El viernes a las 13:00 llegas al complejo, comida, y a las 15:30h te suben al todo terreno y hasta las 8 (con un descansito a la mitad) estás dando vueltecitas por la zona que tienen asignada que es... inmensa. Tras eso, cena y a la cama que al día siguiente empieza la juerga a las 6 de la mañana cuando te suena el teléfono de tu cabañita. A las 6:30, tras un pequeño desayuno más 4x4, hasta las 10, luego otro desayuno y paseíto con dos "power-rangers". A las 15:30, tras la comida, se repite la historia del día anterior hasta la cena, que por ser la última es especial en un complejo adornado con velitas, barbacoa...etc. El domingo, el plan de la mañana se repite hasta las 10, que tras el desayuno, ya puedes hacer las maletas que te dan el piro. Como ya digo, todo incluído excepto las bebidas, que te salen por una miseria; cervezas, coca-colas...etc. a euro. Con un personal, eso sí, super simpático y sonriente hasta llegar a ser cansino.

Cierto es que no paras en todo el fin de semana y vuelves "reventado" y con 500 euros menos.

Kruger Park.

El Kruger Park, nombre tomado del primer presidente de Sudáfrica, es el parque natural más grande del mundo. Está en el este de Sudáfrica y tiene una extensión inmensa, por aquí dicen que como Inglaterra. Tiene múltiples puertas de acceso y muchísimos complejos en su interior para alojarse. Desde Swazilandia, por la carretera de Piggs Peak hacia el norte se tardan unas 2 horas y media, teniendo en cuenta que cuando entras en el parque la velocidad se limita a 50 km por hora como máximo, en pistas de tierra creo recordar que 30 km.

Nosotros entramos por la puerta de Malelane, cruzando la frontera en el paso de Matsamo o Jeppe's Reef en el lado Sudafricano, que por cierto, no te permiten el paso a no ser que vayas a estar en el parque más de un día, es decir, necesitas buscarte un alojamiento. La entrada por persona son 33 RANDs sudafricanos.

En lo que se refiere a los alojamientos hay de todo, desde tipo camping, a tipo bungalow, a cosas un poco más caras. Esta web está dedicada a ello, mediante un agente de viajes que se pone en contacto contigo, puedes organizar tu estancia. Según el paquete que pilles puedes coger sólo alojamiento, alojamiento con comidas o alojamiento con comida y "game drives" que consiste en subirte en un todo terreno con dos guías y a dar vueltas a ver lo que se encuentra.

Al final, si se es turista, se tiene que pagar por el 4x4, ya que muchos caminos són privados, es decir, el parque está asignado a concesiones privadas o medio públicas que tienen asignada una zona para moverse, por lo tanto, no queda más remedio si se quiere ver algo decente. Además ir con guías te asegura que sepan moverse por allí, buscar animales, seguir huellas... lo de las huellas es espectacular, como se pueden guiar y llevarte hasta lo que buscan, un elefante o una manada de búfalos.
El visitar la zona es peligroso (te hacen firmar un papel aceptando que están allí aceptando el riesgo), cuando te subes al 4x4 lo primero que te dicen es que cuando estés entre animales no hables ya que ellos creen que el vehículo es un animal más y no se inmutan, pero que si ven algo moverse, escuchan voces de fuera de su entorno se acercan a ver que es y puede generar en algún problema. Estamos hablando de una zona donde Rinocerontes, Leones, Búfalos, Hipopótamos, Cocodrilos... etc. pastan a sus anchas líbremente. Vamos que es una zona totalmente salvaje, de hecho te dan incluso un paseo a pié por la zona si se quiere y te acompañan dos tíos armados... nosotros no andamos mucho ya que por el río se nos encararon dos búfalos a una distancia prudencial, que estaban vigilando su manada, y cuando escuchas al "ranger" decir que es el animal más peligroso del mundo, te lo planteas, más cuando te dice que en caso de peligro lo único que hace es, te mata y se pira, porque es vegetariano (si vas en coche, esto no ocurre por lo que expliqué antes y como pudimos comprobar al día siguiente).

Phophonyane Falls.

Las cataratas Phophonyane, nombre que toman por el río en donde están, son un pequeño paraje que existe en el Noroeste del país, más concretamente, cerca de Piggs Peak.

El acceso, por una pista de tierra de unos 4km y en buenas condiciones para un turismo, bien se puede hacer desde el casino de Piggs Peak o bien desde la carretera que une Mbabane y Piggs Peak.

Pertenecen a una reserva natural, en una zona de montañas y pinos donde la industria maderera tiene una gran implantación, supongo que fuera de la reserva... Por lo que se ve desde la carretera, van cortando aquellos árboles que han crecido y remplantando otras zonas para que el ciclo del bosque continue.
La entrada a la reserva son 30E. Hay animales propios del zona; monos, una especie de cabras sin determinar (lo siento, no somos biólogos jeje)...etc. Existe una especie de casa rural con piscina que puede alquilarse supongo que a un precio de bolsillos pudientes. El paisaje, bosque muy muy poblado, con un río y unas cascadas que la verdad merecen la pena, además al ser paisaje montañoso el agua corre por todos los lados que la tienen debidamente canalizada en un paisaje muy paradisiaco, como perdido en mitad de la nada.

Kanye, Kanye, Sisonkhe.

En Swazilandia existen dos idiomas oficiales, el Swazi y el inglés. El inglés es un poco especial, inglés sudafricano, para el que necesitas más de 1 semana de adaptación eso unido a que creo que ha llegado un punto donde cada uno habla el inglés que le da la gana aquí, en europa y en todo el mundo. Son tremendamente amigables esta gente, siempre preguntandote si está todo bien en un restaurante, preguntandote en el ascensor que te tal te va...

"Kanye, Kanye, Sisonkhe" es el "slogan" que todos los días nos encontramos cuando entramos a trabajar, está escrito en Swazi, y viene a significar "Todos juntos somos uno". Esto os lo dejo como apunte de culturilla general jeje. Por cierto, no me quiero imaginar lo que son las mañanas para sacar de forma ordenada todos los coches del parking.
En Sudáfrica es donde puedes encontrar la mezcla de lenguas, hasta 11, pero una de ella es la oficial aparte del inglés, el "African", o así suena cuando se pronuncia la palabra en ingles. Es una mezcla de francés, alemán y holandés (no se si se me olvida alguno). Este idioma además se habla en Namibia, Zimbawe... vamos en lo que fueron las antiguas colonias inglesas.

Nada más por hoy, nos vamos al Kruger Park (que recive el nombre de un antiguo presidente de Sudáfrica), el parque nacional más grande el mundo a ver que se cuece por allí. Ya os contaremos.

El fúrgol.

Por fín!, ayer encontramos la camiseta oficial de la selección de fútbol de Swazilandia (posición 124 del raking FIFA que está tan de moda ahora); blanca con adornos azules, rojos... 150E (menos de 15 euros). Como en todo el mundo, el fútbol es el deporte número 1 por excelencia, en la escuela, cuando se sale de ella... al ser un país con mucha vegetación no hay muchos campos aptos, pero cualquier explanada es válida. Lo que no sabemos es cuál es el estadio oficial... de hecho están construyendo uno en Manzini que se ve desde la carretera pero no lo tenemos claro. Eso sí, tooooodo el mundo nos ha dado la enhorabuena por la Eurocopa... es lo que toca.

Hoy durante la comida, también nos hemos enterado de que no hay una cifra de paro fiable de este país ya que mucha gente trabaja en el campo y lo que cultiva lo vende en la ciudad o en los puestos que existen en las carreteras. Además, generalmente la gente joven que va a la universidad emigra a Sudáfrica para coger experiencia y poder volver a su país posteriormente y así optar a un puesto mejor... un sueldo medio para un iniciado suele ser de unos 500E (420 euros más o menos). La universidad es, obviamente, para la clase alta... porque la educación se paga, incluso la escuela pública (unos 50E al mes) pero si luego no llegas a ganar una determinada cantidad al año quedas exento de pagar impuestos. La escuela más cara del país puede costar unos 15000E al año, a 0.80 euros por cada E... echar cuentas.

Los cajeros.

No se si es conocido o no, pero Sudáfrica es de los países con mayor tasa de criminalidad del mundo. En ciudades como Johanesburgo hay que tomar bastantes precauciones, más si se es extranjero. Dicho por sudafricanos de aquí, en "Johanesburgo no te fíes de nadie, y de mí tampoco". Supongo que exagerarán un poco. Lo que estoy seguro es que eso también afecta a este pequeño país, se observa sobre todo a la hora de sacar dinero de un cajero, ya he hablado de esto pero hoy tengo una fotografía del "búnker". Debe ser de los pocos problemas con la ley que tengan... porque la policía no va armada.

Es típico también por aquí encontrarte a gente vendiendo frutas y hortalizas por la calle que para nada tienen mala pinta. Los precios suelen ser de 1 kilo - 5E ó 10E (10 céntimos de euro) y los tienen expuestos con bolsas de plástico transparentes con una presentación bastante cuidada. De hecho es así como se ve uno de los contrastes de éste país, puedes ver en la misma calle una tienda de electrodomésticos con lo último en Home Cinema para tu casa y custodiando la acera un montón de gente con frutas y verduras que vender, que por otra parte, es totalmente legal hacerlo.

Es lunes.

Lunes de resaca futbolística. Ayer, tras 14 días, encontramos viendo el partido en el mismo bar a un grupo de españoles... cada uno con su historia.

Gente de la ONG "Acción contra el hambre" creo recordar, que trabajan aquí en Swazilandia, en la otra cara del país. La cara del SIDA y según nos contaron, de la degradación que sufre, entre otras cosas, debida a la sequía que el año pasado asoló la zona.

También conocimos a un dueño de una empresa de lápidas de cemento (las de mármol son demasiado caras) y del lugar donde echaban el partido y que en ocasiones nos da de comer. Nos contó que aquí ya se han perdido 2 generaciones a causa del SIDA, haciendo que los niños tengan que tomar responsabilidades de padres; "los niños cuidan a los niños". De hecho, me confirmó algo que ya había leído antes de venir aquí; que este país es destino turístico de Sudáfrica, relativo al SIDA, que muchas personas no se hacen la prueba y otros, cuando saben que están infectados, en vez de recurrir a los retrovirales confían su suerte en un hechicero. Supongo que las campañas que inundan las ciudades a las zonas rurales no llegan.

Nada más, ayer no hubo ni turismo ni nada. Es lunes, y aunque a 8000 km de distancia se haya trabajando poco aquí ha tocado y toca esta noche. Dejo dos fotos de Mbabane, una de ellas de la estación de autobuses.

Por cierto, sólo hemos encontrado un lugar donde lavar el coche en un túnel de lavado que no funciona. Nos lo han lavado a presión, frotado y secado a mano y medio-encerado a mano también por 25E (30 con la propina). Cierto es que han hecho un buen trabajo. Otra cosa curiosa, nos han ofrecido películas en DVD por la calle, y no son chinos.

Hlane.

Desde Mbabane, cogemos la autopista MR3 hacia Manzini. Sin cambiar de carretera, tras atravesar la ciudad, seguimos por la misma MR3 todo el trayecto, ahora convertida a 2 carriles, en ocasiones 3, dirección Siteki. Pasamos Lonhlupheko y alcalzamos el parque nacional más grande de toda Swazilandia, Mlane. Desde Ezulwini Valley son unos 100km. La peculiaridad de este parque, aparte de ser el de mayor tamaño, es que alberga mayor variedad de especies, entre ellas, Leones, Elefantes, Rinocerontes...

En este parque aconsejo disponer de un 4x4 ya que en ocasiones hay que hacer auténticas virguerías con el coche para poder pasar por los caminos. Además, a diferencia de Milwane, el paisaje es totalmente distinto; hay más maleza lo que lo vuelve menos paisajístico. La entrada son 25E y un mapa del reciento 1E.
Existen dos zonas diferenciadas, la zona Norte y la Zona sur con una gran valla que las separa. En la zona Norte, más seca, puedes encontrar Rinos, Hipopótamos, Avestruces, Elefantes, Impalas... y la zona de descanso Ndiovu Camp, mientras que en el sur, en el Mahlindza Waterhole, puedes observar desde los puestos adaptados, Cebras, Impalas, Cocodrilos, grán cantidad de pájaros, tortugas... es una zona más pantanosa y que merece más.

Personalmente, creo que Mlilwane es más bonito es lo que se refiere al paisaje. Hlane está bien para una excursión de un día y nada más. Además si se desean ver los leones hay que pagar aparte unos 10 euros y los caminos podrían estar mejor acondicionados ya que los 4x4 los destrozan.

Sibebe Rock.

En Mababane, justo al lado de la estación de autobuses, sale una carretera en dirección ascendente hacia un lugar llamado "Pine Valley" ó Valle de los Pinos, para entendernos. 3 Kilómetros después más o menos, se toma otra carretera hacia la derecha, ésta con dirección descendente, hacia lo que se denomina Sibebe Rock. Como todo los países del mundo tienen algo en el que son "lo más", los Swazis disponen de la mayor mole descubierta de granito del mundo que no es más que dicha roca, Sibebe. Se dispone de dos entradas al "recinto" (Mbulizi es la que se alcanza si se lleba desde Mababane y Nsukumbili), 25E por cabeza, y unas 3 - 4 horas (ida y vuelta) de marcha estilo "scout" para salvar un desnivel de unos 700 metros para alcanzar la cima.

La verdad que como excursión para ver las vistas del valle vale la pena aunque si es cierto que impresiona mucho más desde abajo las vistas hacia la roca en concreto. No se permiten en el recinto bicicletas, ni 4x4, ni nada que se le parezca... así que hay que ir provistos de mochila con agua y algo que llevarse a la boca para las paraditas "técnicas". Hay varios recorridos que pueden hacerse sin riesgo alguno y que están perfectamente señalizados mediante flechas y circulos amarillos para la subida y en blanco para la bajada. Otras posibilidades que también tiene la zona es la escalada... pero el equipo lo tienes que poner tú, además el precio varía.